Ethiopia sud 2 - Ethiopia sur 2

Ben d’hora, pel mati ,ens despertem  i anem a esmorzar “Ful” un “potaje” amb pa molt bo que m’ha recordat al gust de la pizza. Tot seguit,h em fet quasi 5h deviatge fins arribar a Konso.

Després de deixar les motxilles en un hotel de mala mort, lloguem un guia que ens porta a visitar una de les 30 aldees que hi ha pel voltant. Anem a Machalo un petit poble a dalt d’un turó,  delimitat per pedres i troncs d’arbre (antigament per protegir-se) creant un laberint de carrers on sobresortien casetes de fusta, fang i palla. Una espècie d’entrada feta de fusta amb la part de dalt en forma de dos homes (representant guerrers) és l’inici per començar la visita,seguits per tots els nens del poble que encuriosits riuen, ens pregunten coses i es posen davant la càmera. Pels camins estrets, ens anem creuant amb gent que ens saluda, vaques i cabres, gallines... A la plaça principal ens deixen entrar en una de les cases comunes que està alçada del terra i s’ hi entra per sota. Allà ens expliquen que els nens viuen junts allà fins tenir la majoria d’edat i que, a vegades, també serveix per allotjar forasters.

Sortint del poble passegem una mica pel mercat de Konso que ja està tancant, prenem unes cerveses en un d’aquets bars locals plens de gent i amb una olor que no es pot descriure i tornem cap a l’ hotel per dutxar-nos.

Sopem en  un bar  de pescadors als qui  sembla que els fa molta gràcia que estiguem allà. Mengem ingera i espaguetis amb cullera (molt graciós). Se’n va el llum i acabem sopant amb espelmes.

El dia següent el passem tot el dia al cotxe fins arribar a Awassa. Una altra ciutat al costat d’un gran llac . Aquesta ciutat universitària ja es veu més occidental. Visitem un parc amb forces monos, el mercat de peix i ens arribem fins a una comunitat rasta on, en un bar, coneixem l’Antonio, un avi rasta que havia estat amic del Bob Marley i, a part de portar el bar, treballava en una fundació per ajudar a una escola local. Ens ensenya fotos de quan era jove i prenem uns batuts molt bons de fruites!

A la ciutat de Nazret arribem just abans de fer-se de nit i decidim passejar una mica fins el centre. El cert és que l’ambient no és molt còmode, una mica hostil. Aquest fet, afegit que en un moment donat  em van intentar robar, fa que ens mantinguem alerta i tornem cap a l’hotel just al caure el sol.

Ens aixequem d’hora per fer una altra tirada de cotxe d’unes 7 hores fins arribar a Harar, la quarta ciutat més sagrada pels musulmans. Tant l’ambient, com la gent i la ciutat són totalment diferents al que hem anat veiem fins aleshores:  la forma de vestir, de relacionar-se, culturalment.... Després de dinar fem una volta amb guia per un mercat i els carrerons  estrets i acolorits amb blaus, verds, blancs... de les diferents cases.

Quan es fa fosc anem a les afores per veure com uns encarregats donen cada dia de menjar a les hienes: Fa anys, per falta de menjar, les manades de hienes que viuen a prop de Harar (més de 100) van començar a apropar-se, a atacar al bestiar i algunes persones i nens. Davant d’aquesta situació un home va decidir sortir a les afores i alimentar amb carn les hienes, cada dia i sempre a la mateixa hora. D’aquesta manera van aconseguir aturar el problema.

L’·alimentador”, il·luminat per les llums del cotxe xiula assegut al costat d’un cistell ple de carn. Nosaltres, de peu ,a uns 5m d’ell ,esperem nerviosos. No tarden més de 10 minuts i un grup de 8 hienes s’apropen amb actitud poruga. L’home, que les crida pel seu nom, els va donant amb un pal trossets de carn. Llavors, arriba el nostre torn! A la distància d’un pal de 50 cm donem de menjar a una hiena mentre les altres ens rodegen observant. Ens batega el cor per l’ incertesa de com actuarà l’animal  però no passa res i tornem  a la furgoneta per tornar, emocionats, fins l’hotel.

L’endemà després d’esmorzar fem una caminada amb un guia local pels carrers de l’antic Harar. Visitem una casa típica decorada amb els plats de colors, catifes i la seva curiosa organització interior composta per diferents nivells segons la jerarquització dels membres de la família o visitants.

Tot seguit ens arribem a un cementiri musulmà que es troba a les afores i on hi ha una vista que mostra  tota la ciutat.

Per la tarda provem el chad (una planta natural “efecte redbull”) que prenen la gent local però, nosaltres, no vam sentir els efectes. I ja, al fer-se fosc, vam anar al poble del costat on hi ha el mercat de chad més important. En baixar de la furgoneta no vam passar desapercebuts i des de l’inici una gentada  ens va seguir per tot arreu. Sota la foscor de la nit i només il·luminats per les llums de les tendes, on grups de persones es dedicaven a escollir, preparar i empaquetar en ramals el chad, anem avançant lentament. Realment, la situació era una mica tensa tot i que va ser una altra experiència molt interessant i única.

L’ultim dia complert amb tot el grup anem cap a Awash. En principi ens havíem de quedar en un hotel al costat de la carretera però, per decisió unànime ,vam voler anar a acampar al PN d’Awash que ens sortia pel mateix preu.

De camí al càmping del lodge vam fer un mini safari on vam poder veure alguns animals com el warthog, impales, dic.dic, camells, tortugues...  fins arribar a la recepció. Des d’allà ja se sent la cascada que ens havien dit que hi havia a la vora però la primera sorpresa va ser que la gent del lodge ens va invitar pel mateix preu a les cabanyes i no vam haver d’ acampar. Després d’això, des del mateix restaurant ja teníem unes molt bones vistes a unes cascades abundants d’aigua que queia amb força donant continuïtat al riu Awash on uns quants cocodrils es remullaven.  La posta de sol sobre les cascades va ser perfecte per acabar al dia al voltant  d’una foguera que van encendre per sopar.

El dia de comiats vam iniciar-lo amb el safari de tornada a la carretera principal cap a Addis però abans de sortir del parc vam parar a un mirador molt maco del rift on es veia un canyó per  on passava el riu.

Al arribar a la capital ens organitzem cadascú segons les necessitats. La Marta i jo anem a l’estació de busos on amb força sort aconseguim un bitllet per les 5 del matí direcció  a Kombolcha. Després vam fer una bona caminada fins arribar on havíem quedat tots.

Sopem i arriba l’hora d’acomiadar-nos. El Jaume i la Luci són els primers en marxar. També diem adéu a l’Anibal, Sara,Luís, Alex i Mariona que van a dormir a una habitació.

Amb la Judith i el Dani ens acomiadem a les 5 del matí a l’estació ja que ells van cap a Bahia Dar.

(Traducción Google) Muy temprano, por la mañana, nos despertamos y vamos a desayunar "Ful" un "potaje" con pan muy bueno que me ha recordado al sabor de la pizza. A continuación, h me hecho casi 5h deviatge hasta llegar a Konso.

Tras dejar las mochilas en un hotel de mala muerte, alquilamos un guía que nos lleva a visitar una de las 30 aldeas que hay alrededor. Vamos a Machala un pequeño pueblo en una colina, delimitado por piedras y troncos de árbol (antiguamente para protegerse) creando un laberinto de calles donde sobresalían casetas de madera, barro y paja. Una especie de entrada hecha de madera con la parte de arriba en forma de dos hombres (representando guerreros) es el inicio para empezar la visita, seguidos por todos los niños del pueblo que curiosos ríen, nos preguntan cosas y se ponen ante la cámara. Por los caminos estrechos, nos vamos cruzando con gente que nos saluda, vacas y cabras, gallinas ... En la plaza principal nos dejan entrar en una de las casas comunes que está altura del suelo y se entra por debajo. Allí nos explican que los niños viven juntos allí hasta tener la mayoría de edad y que, a veces, también sirve para alojar forasteros.

Saliendo del pueblo paseamos un poco por el mercado de Konso que ya está cerrando, tomamos unas cervezas en uno de estos bares locales llenos de gente y con un olor que no se puede describir y volvemos al hotel para ducharnos.

Cenamos en un bar de pescadores a los que parece que les hace mucha gracia que estemos allí. Comemos ingera y espaguetis con cuchara (muy gracioso). Se va la luz y acabamos cenando con velas.

El día siguiente lo pasamos todo el día en el coche hasta llegar a Awassa. Otra ciudad junto a un gran lago. Esta ciudad universitaria ya se ve más occidental. Visitamos un parque con fuerzas monos, el mercado de pescado y nos llegamos hasta una comunidad rasta donde, en un bar, conocemos Antonio, un anciano rasta que había sido amigo del Bob Marley y, aparte de llevar el bar, trabajaba en una fundación para ayudar a una escuela local. Nos enseña fotos de cuando era joven y tomamos unos batidos muy buenos de frutas!

En la ciudad de Nazret llegamos justo antes de hacerse de noche y decidimos pasear un poco hasta el centro. Lo cierto es que el ambiente no es muy cómodo, un poco hostil. Este hecho, añadido que en un momento dado me intentaron robar, hace que nos mantengamos alerta y volvemos hacia el hotel justo al caer el sol.

Nos levantamos temprano para hacer otra tirada de coche de unas 7 horas hasta llegar a Harar, la cuarta ciudad más sagrada para los musulmanes. Tanto el ambiente, como la gente y la ciudad son totalmente diferentes a lo que hemos ido vemos hasta entonces: la forma de vestir, de relacionarse, culturalmente .... Después de comer hacemos una vuelta con guía por un mercado y los callejones estrechos y coloreados con azules, verdes, blancos ... de las diferentes casas.

Cuando oscurece vamos a las afueras para ver cómo unos encargados dan cada día de comer a las hienas: Hace años, por falta de comida, las manadas de hienas que viven cerca de Harar (más de 100) comenzaron a acercarse , a atacar al ganado y algunas personas y niños. Ante esta situación un hombre decidió salir a las afueras y alimentar con carne las hienas, cada día y siempre a la misma hora. De esta manera lograron detener el problema.

La • alimentador ", y • iluminado por las luces del coche pita sentado junto a un cesto lleno de carne. Nosotros, de pie, a unos 5m de él, esperamos nerviosos. No tardan más de 10 minutos y un grupo de 8 hienas acercan con actitud miedosa. El hombre, que las llama por su nombre, va dando con un palo trocitos de carne. Entonces, llega nuestro turno! A la distancia de un palo de 50 cm damos de comer a una hiena mientras las otras nos rodean observando. Nos late el corazón por la incertidumbre de cómo actuará el animal pero no pasa nada y volvemos a la furgoneta para volver, emocionados, hasta el hotel.

Al día siguiente después de desayunar hacemos una caminata con un guía local por las calles del antiguo Harar. Visitamos una casa típica decorada con los platos de colores, alfombras y su curiosa organización interior compuesta por diferentes niveles según la jerarquización de los miembros de la familia o visitantes.

A continuación nos llegamos a un cementerio musulmán que se encuentra en las afueras y donde hay una vista que muestra toda la ciudad.

Por la tarde probamos el chad (una planta natural "efecto redbull") que toman la gente local pero, nosotros, no sentimos los efectos. Y ya, al caer la noche, fuimos al pueblo de al lado donde está el mercado de chad más importante. Al bajar de la furgoneta no pasamos desapercibidos y desde el inicio un gentío nos siguió por todas partes. Bajo la oscuridad de la noche y sólo il • iluminados por las luces de las tiendas, donde grupos de personas se dedicaban a elegir, preparar y empaquetar en ramales el chad, vamos avanzando lentamente. Realmente, la situación era un poco tensa aunque fue otra experiencia muy interesante y única.

El último día completo con todo el grupo vamos hacia Awash. En principio teníamos que quedar en un hotel al lado de la carretera pero, por decisión unánime, quisimos ir a acampar en el PN de Awash que nos salía por el mismo precio.

De camino al camping del lodge hicimos un mini safari donde pudimos ver algunos animales como el warthog, impalas, dic.dic, camellos, tortugas ... hasta llegar a la recepción. Desde allí ya se siente la cascada que nos habían dicho que había al borde pero la primera sorpresa fue que la gente del lodge nos invitó por el mismo precio a las cabañas y no tuvimos que acampar. Después de esto, desde el mismo restaurante ya teníamos unas muy buenas vistas a unas cascadas abundantes de agua que caía con fuerza dando continuidad al río Awash donde unos cuantos cocodrilos se remojaban. La puesta de sol sobre las cataratas fue perfecto para terminar el día alrededor de una hoguera que encendieron para cenar.

El día de despedidas hicimos iniciarlo con el safari de vuelta en la carretera principal hacia Addis pero antes de salir del parque paramos en un mirador muy bonito del rift donde se veía un cañón por donde pasaba el río.

Al llegar a la capital nos organizamos cada uno según las necesidades. Marta y yo vamos a la estación de buses donde con fuerza suerte conseguimos un billete para las 5 de la mañana dirección a Kombolcha. Después hicimos una buena caminata hasta llegar donde habíamos quedado todos.

Cenamos y llega la hora de despedirnos. Jaume y Luci son los primeros en irse. También decimos adiós al Anibal, Sara, Luís, Alex y Mariona que van a dormir en una habitación.

Con Judith y Dani nos despedimos a las 5 de la mañana en la estación ya que ellos van hacia Bahia Dar.

Ethiopia Sud 1 - Ethiopia Sur 1

Iniciem el viatge a Ethiopia un grup d’11 persones (Anibal, Jaume, Luci, Marta, Mariona, Luís, Sara, Dani, Judith, Romero i jo).

El primer dia fem unes 8h en bus, ràpidament es pot observar que Ethiopia és un país molt, molt pobre. El sou mig és de 50$ mensuals i la vida, per la gent local, és cara.

Arribem a la zona muntanyosa de Dorze. Pel camí ens anem trobant molts nens que ballen de forma graciosa i no paren de córrer, seguint el bus, tant per saludar com per demanar diners. A dalt de tot de la muntanya, amb unes vistes impressionants està el nostre hotel. Després de sopar, fem una festa amb la gent local al voltant d’una foguera, cantant, ballant i prenent l’alcohol local (Areque), força divertit tot plegat.

Pel matí anem caminant cap el poble on hi ha un mercat. El camí és estret i de sorra vermella, parem en algunes cases locals on ens ensenyen què cultiven, el seu menjar tradicional, com filen el cotó, les cases per dins...

La gent que anem trobant és força amable i els hi agrada que els fem fotos tot i que, molts, ens  demanen diners a canvi. Quan arribem al poble encara estan muntant el mercat i fem temps anant a un bar a prendre “hidromiel” una altra beguda local. Xerrem amb uns quants locals  fins que anem a la l’esplanada enorme on el mercat comença a rodar. Les persones es van acumulant i assentant al terra, estenent la seva paradeta (un llençol  i a sobre patates, especies, fruites...). Les faccions de la gent m’impacten molt, potser perquè la seva mirada profunda i expressions transmeten molta innocència, tranquil·litat.

Arribem a Arbaminsh i una noia de l’hotel, on deixem les motxilles, se’ns “acopla” com a guia. Anem a menjar peix a un restaurant local i després ens arribem fins al llac Chamo on agafem una barqueta i donem una volta mentre el sou es pon. Podem veure alguns ocells i ens apropem molt a un grup de cocodrils que descansen, prenent el sol i, davant  nostre, tornen a cabussar-se i desapareixen dins l’aigua amb la mirada fixa. També veiem un grup d’hipopòtams i la tensió es percep a la barca a mesura que ens anem apropant amb el motor apagat, doncs aquests animals són dels més territorials i en moltes ocasions han pogut tombar barques acabant amb la vida de pescadors.

Per la nit anem a un pub del poble amb música en directe i mengem la primera “ingera” (menjar local i, personalment , molt bo). Tot i això, l’anècdota de la nit la protagonitza  la noia ( la guia acoplada de qui ningú sap el nom) que ens demana 100$ per haver estat amb nosaltres. En parlem i decidim donar-li 200 birs (molts diners per la gent local i més per no haver fet pràcticament res) i davant la nostra sorpresa fa  un espectacle, trencant els bitllets i tirant-los al terra. Ens discutim una bona estona fins que marxem bastant indignats.

Seguim el nostre camí més al sud, unes 6h fins arribar a Turmi (terra dels Hammer i Bana). Només arribar ja es respira un ambient diferent, la gent és molt més oberta i espavilada, el clima molt més sec i calorós. Durant el trajecte veiem algunes dones Hammer amb els seus particulars cabells de “rulos” empapats de fang, carregant grans sacs, mig nues amb algunes pells i molts collarets i polseres de diferents colors. 

Per dinar provem la primera injera vegetal, també molt bona, i després de plantar les tendes en el càmping, on passarem tres dies, ens arribem al riu sec on juguem un partit de futbol amb gent local i també amb nens hammers que es col·loquen ben a prop  i ja no ens deixen fins a la posta de sol.

El primer dia complert a Turmi anem Demeka a veure un mercat  de Hammers i Banas que conviuen tranquil·lament. L’ambient és tranquil, la gent et ven coses però no els sorprèn tant veure “farangis” (blancs). Si que posen més problemes amb les fotos ja que sempre et demanen quelcom a canvi o fan veure que s’enfaden.  El mercat es va omplint amb diferent gent que va arribant caminant lentament des dels diferents poblats que es troben al voltant de 20km. 

Comprem alguns records o, com en el cas del Jaume, fa intercanvi amb diferents peces de roba que porta, el que personalment crec més original.

Per la tarda anem a casa del nostre guia Hammer, el Kala. Un enreixat de fusta i herbes marca la propietat de la seva família. Primer coneixem l’avia d’uns 90 anys i en una de les casetes de fang i palla la seva mare ens dóna una espècie de tè per beure. A la mateixa parcel·la hi vivien uns quants germans amb les seves dones i els petits que corren despullats, rient i jugant.

Arriba l’hora de matar una cabra que anteriorment havíem comprat per menjar allà tots junts. Asfixiada i dessagnada, n’aprofiten cada part (pell, sang, ossos...). Fan foc  i amb uns pals de fusta trets d’un arbre claven la carn i la comencen a rostir mentre nosaltres ens assentem al terra, veiem com el sol es va ponent darrera algunes muntanyes i les estrelles comencen a aparèixer il·luminant com mai. Dins la foscor només trencada pel foc, mengem trossets de carn que ens van donant els Hammers amb les mans.

L’últim dia al sud agafem la furgoneta i ens arribem  a Omorate, quasi a la frontera amb Kenya. Allà agafem una barca per creuar el riu Ommo i arribem a la tribu Dasanech. Aquests viuen en una situació encara més precària, en una zona on les temperatures volten els 40 graus i la terra és molt poc fèrtil. Només arribar tota la gent del poble ja es posa tota la seva indumentària per cridar al màxim l’atenció i ens demanen que els fem fotos a canvi de diners de manera insistent i una mica asfixiant, hi havia més de 150 dones! Era molt impactant la seva vestimenta, les seves cases i costums... Marxem amb una sensació estranya, valorant fins quin punt el turisme, tot i ser o intentar ser responsable, afecta a totes aquestes comunitats.   Ens indignem una mica amb la gent local per cobrar-nos força cara tota la visita (error nostre per no preguntar primer) i marxem a dinar per la zona per tornar cap a Turmi abans de les 5h a veure una festivitat Hammer.

Agafem un camí on tots, menys el nostre conductor,  sabíem que la nostra furgoneta no podia passar i vam quedar-nos atrapats enmig de la sorra d’un riu sec. Hem de continuar caminant fins l’aldea. Allà, just a fora, un grup d’homes de diferents aldees ballen saltant (similar als Masai), un ritual de pas que es realitza durant varis dies quan un dels nois pot optar a casar-se.

Dins el territori de l’unitat familiar, les dones estant realitzant algunes altres tasques, menjant i bevent. Una mica d’ estranquis entrem i comencem a relacionar-nos amb les dones que ens reben molt bé i ens ensenyen a ballar amb elles.

Després d’una estona les dones també surten a ballar amb els homes fins que el sol cau. Nosaltres tornem amb l’esperança que el cotxe ja estarà a punt, però un cop allà i, sense cap llum, el trobem encara en pitjor situació, amb les 4 rodes ben enfonsades. Al cap d’una estona, apareix el conductor amb un camió i després de varis intents i amb l’ajuda de tots, aconseguim treure’l... una situació que tots ens prenem amb humor. 

(Traducción Google) Iniciamos el viaje a Ethiopia un grupo de 11 personas (Anibal, Jaume, Luci, Marta, Mariona, Luís, Sara, Dani, Judith, Romero y yo).

El primer día hacemos unas 8h en bus, rápidamente se puede observar que Ethiopia es un país muy, muy pobre. El sueldo medio es de 50 $ mensuales y la vida, por la gente local, es cara.

Llegamos a la zona montañosa de Dorze. Por el camino nos vamos encontrando muchos niños que bailan de forma graciosa y no paran de correr, siguiendo el bus, tanto para saludar como para pedir dinero. En lo alto de la montaña, con unas vistas impresionantes está nuestro hotel. Después de cenar, hacemos una fiesta con la gente local alrededor de una hoguera, cantando, bailando y tomando el alcohol local (Areque), bastante divertido todo.

Por la mañana vamos caminando hacia el pueblo donde hay un mercado. El camino es estrecho y de arena roja, paramos en algunas casas locales donde nos enseñan que cultivan, su comida tradicional, como hilan el algodón, las casas por dentro ...

La gente que vamos encontrando es bastante amable y les gusta que les hacemos fotos aunque, muchos nos piden dinero a cambio. Cuando llegamos al pueblo todavía están montando el mercado y hacemos tiempo yendo a un bar a tomar "hidromiel" otra bebida local. Charlamos con varios locales hasta que vamos a la la explanada enorme donde el mercado comienza a rodar. Las personas se van acumulando y asentando en el suelo, extendiendo su parada (una sábana y encima patatas, especias, frutas ...). Las facciones de la gente me impactan mucho, quizá porque su mirada profunda y expresiones transmiten mucha inocencia, tranquilo • dad.

Llegamos a Arbaminsh y una chica del hotel, donde dejamos las mochilas, se nos "acopla" como guía. Vamos a comer pescado en un restaurante local y luego nos llegamos hasta el lago Chamo donde cogemos una barquilla y damos una vuelta mientras el sueldo se pone. Podemos ver algunos pájaros y nos acercamos mucho a un grupo de cocodrilos que descansan, tomando el sol y, ante nosotros, vuelven a zambullirse y desaparecen en el agua con la mirada fija. También vemos un grupo de hipopótamos y la tensión se percibe en la barca a medida que nos vamos acercando con el motor apagado, pues estos animales son los más territoriales y en muchas ocasiones han podido tumbar barcas acabando con la vida de pescadores.

Por la noche vamos a un pub del pueblo con música en directo y comemos la primera "ingera" (comida local y, personalmente, muy bueno). Sin embargo, la anécdota de la noche la protagoniza la chica (la guía acoplada de quien nadie sabe el nombre) que nos pide $ 100 por haber estado con nosotros. Hablamos y decidimos darle 200 Birsa (mucho dinero para la gente local y más por no haber hecho prácticamente nada) y ante nuestra sorpresa hace un espectáculo, rompiendo los billetes y tirándolos al suelo. Nos discutimos un buen rato hasta que nos vamos bastante indignados.

Seguimos nuestro camino más al sur, unas 6h hasta llegar a Turmi (tierra de los Hammer y Bana). Nada más llegar ya se respira un ambiente diferente, la gente es mucho más abierta y espabilada, el clima mucho más seco y caluroso. Durante el trayecto vemos algunas mujeres Hammer con sus particulares pelo de "rulos" empapados de barro, cargando grandes sacos, medio desnudas con algunas pieles y muchos collares y pulseras de diferentes colores.

Para comer probamos la primera injera vegetal, también muy buena, y después de plantar las tiendas en el camping, donde pasaremos tres días, nos llegamos al río seco donde jugamos un partido de fútbol con gente local y también con niños hammers que se col • sitúan muy cerca y ya no nos dejan hasta la puesta de sol.

El primer día completo en Turmi vamos Demeka a ver un mercado de Hammers y Banas que conviven tranquilo • lamento. El ambiente es tranquilo, la gente te vende cosas pero no les sorprende tanto ver "Farang" (blancos). Si que ponen más problemas con las fotos ya que siempre te piden algo a cambio o hacen ver que se enfadan. El mercado se va llenando con diferente gente que va llegando caminando lentamente desde los diferentes poblados que se encuentran alrededor de 20km.

Compramos algunos recuerdos o, como en el caso de Jaume, hace intercambio con diferentes piezas de ropa que lleva, lo que personalmente creo más original.

Por la tarde vamos a casa de nuestro guía Hammer, el Kala. Un enrejado de madera y hierbas marca la propiedad de su familia. Primero conocemos la abuela de unos 90 años y en una de las casetas de barro y paja su madre nos da una especie de té para beber. En la misma parcela • la vivían varios hermanos con sus mujeres y los pequeños que corren desnudos, riendo y jugando.

Llega la hora de matar a una cabra que anteriormente habíamos comprado para comer allí todos juntos. Asfixiada y desangrada, aprovechan cada parte (piel, sangre, huesos ...). Hacen fuego y con unos palos de madera disparos de un árbol clavan la carne y la empiezan a asar mientras nosotros nos sentamos en el suelo, vemos como el sol se poniente detrás algunas montañas y las estrellas comienzan a aparecer il • alumbrando como nunca. En la oscuridad sólo rota por el fuego, comemos trocitos de carne que nos van dando los Hammers con las manos.

El último día en el sur cogemos la furgoneta y nos llegamos a Omorate, casi en la frontera con Kenia. Allí cogemos una barca para cruzar el río Ommo y llegamos a la tribu Dasanech. Estos viven en una situación aún más precaria, en una zona donde las temperaturas rondan los 40 grados y la tierra es muy poco fértil. Nada más llegar a toda la gente del pueblo ya se pone toda su indumentaria para llamar al máximo la atención y nos piden que les hacemos fotos a cambio de dinero de manera insistente y algo asfixiante, había más de 150 mujeres! Era muy impactante su vestimenta, sus casas y costumbres ... Nos vamos con una sensación extraña, valorando hasta qué punto el turismo, a pesar de ser o intentar ser responsable, afecta a todas estas comunidades. Nos indignamos un poco con la gente local para cobrarnos bastante cara toda la visita (error nuestro por no preguntar primero) y nos vamos a comer por la zona para volver hacia Turmi antes de las 5h a ver una festividad Hammer.

Tomamos un camino donde todos, menos nuestro conductor, sabíamos que nuestra furgoneta no podía pasar y quedamos atrapados en medio de la arena de un río seco. Debemos continuar caminando hasta la aldea. Allí, justo fuera, un grupo de hombres de diferentes aldeas bailan saltando (similar a los Masai), un ritual de paso que se realiza durante varios días cuando uno de los chicos puede optar a casarse.

Dentro del territorio de la unidad familiar, las mujeres que están realizando algunas otras tareas, comiendo y bebiendo. Un poco de estranquis entramos y empezamos a relacionarnos con las mujeres que nos reciben muy bien y nos enseñan a bailar con ellas.

Después de un rato las mujeres también salen a bailar con los hombres hasta que el sol cae. Nosotros volvemos con la esperanza de que el coche ya estará listo, pero una vez allí y, sin luz, lo encontramos aún en peor situación, con las 4 ruedas bien hundidas. Al cabo de un rato, aparece el conductor con un camión y después de varios intentos y con la ayuda de todos, logramos sacarlo ... una situación que todos nos tomamos con humor.

Breus impressions de Tanzania - Breves impresiones de Tanzania

Ja a l’aeroport miro enrera per fer una  valoració del que m’ha semblat Tanzania, òbviament des d’un punt de vista totalment subjectiu i partint de l’experiència viscuda.

Realment Tanzania impressiona a qualsevol per la seva magnitud de flora i fauna sabàtica. Milions d’animals conviuen en harmonia en els diferents parcs naturals que hi ha al país. I a Zanziber l’aigua del mar transparent no té res a envejar del Carib.

Tot i això, Tanzania i el seu ecosistema es veu amenaçat com sempre , igual que a  tots els països del món, per l’avaricia i l’egoisme de l’ésser humà. Els òrgans corruptes més elevats,  empresaris i gent adinerada mouen  els fils segons els convé al seu interés i benefici, sense tenir en compte res ni a ningú. Òbviament els més afectats, com sempre, són les  gents  més humils que no tenen altre remei que abaixar el cap.

Molt per sobre ( ja que no ha estat un viatge amb molt contacte amb gent local) dóna la sensació que és una societat molt tranquil·la, on treuen pes als problemes i s’adapten a totes les circumstàncies, la gent es respecte i són un exemple a seguir de convivència religiosa ja que totes les religions (musulmans, cristians)  conviuen, aquí, sense problemes.

La gent fa vida al carrer i els parcs s’omplen cada dia d’estudiants, gent que llegeix, que escriu o simplement observa passivament.

Com en molts altres països que he pogut visitar, Tanzania té el mateix gran problema que la majoria dels països colonitzats, la brutícia. La falta d’un sistema de residus és clau, tant per poder viure dignament, conservar el medi ambient local com per  evitar malalties varies. Això sembla que és una assignatura pendent en molts d’aquets països on probablement ja s’han acostumat a viure literalment entre escombraria, enterrar-la, acumular-la en un lloc concret o cremar-la.

A Tanzania també hi ha diferents grups ètnics que han intentat sobreviure al progrés general de la societat aïllant-se i seguint amb la seva forma de vida i tradicions. La majoria d’aquests viuen en reserves naturals on els han permès viure després de diferents problemes i haver-los desplaçat de territoris anteriors per diversos motius. Tot i això es poden veure clarament dos models clars pels  que han optat cadascuna d’aquestes ètnies . Hi ha els que estan aïllats totalment, en zones on és molt difícil arribar, vivint a la seva manera i amb el mínim contacte amb la societat moderna. Per contra, n’hi ha uns altres que s’han assentat més i, tot i no canviar el seu model de vida bàsic ,s’han convertit en comunitats on diàriament reben turistes i els ensenyen tot sobre la seva cultura i estil de vida, per cada visita guanyen uns diners i mai sabrem fins quin punt aquestes comunitats s’han venut (amb tot el dret) al turisme.

Doncs per tant podem dir que no només per les tribus ni tant sols per Tanzania, sinó per molts d’aquests països, el turisme és l’arma de doble fil: Per una banda, aporta feina, economia “al país” i dóna esperança a gent local per millorar el seu nivell de vida; per altra banda sempre són els mateixos qui s’enriqueixen, es comença a construir hotels luxosos dins de parcs naturals, i platges paradisíaques, carreteres en bon estat només en aquells llocs més turístics i els recursos bàsics passen a comprar-se i només qui té diners ho pot fer.

“Aquí la gent camina o pedaleja en bici 15 km d’anada i 15km de tornada per arribar el pou d’aigua potable i omplir les galledes. N’hi ha un pou aquí al costat però l’aigua és molt cara i és tota pels hotels”

No sabia quina cara posar mentre un noi em deia aquestes paraules quan  ens acompanyava a un bar local d’una població pescadora al nord de Zanziber amb unes platges increïbles i amb un seguit d’hotels i apartaments construïts al costat amb tots els luxes.

Aquest turisme també crea més brossa, més desigualtat....

Marxo amb un molt bon record de Tanzania i la seva gent que sempre tenen un somriure i unes paraules agradables quan t’hi acostes.

(Traducción Google) Ya en el aeropuerto miro atrás para hacer una valoración de lo que me ha parecido Tanzania, obviamente desde un punto de vista totalmente subjetivo y partiendo de la experiencia vivida.

Realmente Tanzania impresiona a cualquiera por su magnitud de flora y fauna sabática. Millones de animales conviven en armonía en los diferentes parques naturales que hay en el país. Y en Zanzíbar el agua del mar transparente no tiene nada que envidiar del Caribe.

Sin embargo, Tanzania y su ecosistema se ve amenazado como siempre, al igual que en todos los países del mundo, por la avaricia y el egoísmo del ser humano. Los órganos corruptos más elevados, empresarios y gente adinerada mueven los hilos según conviene a su interés y beneficio, sin tener en cuenta nada ni a nadie. Obviamente los más afectados, como siempre, son las gentes más humildes que no tienen más remedio que bajar la cabeza.

Muy por encima (ya que no ha sido un viaje con mucho contacto con gente local) da la sensación de que es una sociedad muy tranquila • la, donde sacan peso a los problemas y se adaptan a todas las circunstancias, la gente se respete y son un ejemplo a seguir de convivencia religiosa ya que todas las religiones (musulmanes, cristianos) conviven, aquí, sin problemas.

La gente hace vida en la calle y los parques se llenan cada día de estudiantes, gente que lee, que escribe o simplemente observa pasivamente.

Como en muchos otros países que he podido visitar, Tanzania tiene el mismo gran problema que la mayoría de los países colonizados, la suciedad. La falta de un sistema de residuos es clave, tanto para poder vivir dignamente, conservar el medio ambiente local como para evitar enfermedades varias. Esto parece que es una asignatura pendiente en muchos de estos países donde probablemente ya se han acostumbrado a vivir literalmente entre basura, enterrarla, acumular en un lugar concreto o quemarla.

En Tanzania también hay diferentes grupos étnicos que han intentado sobrevivir al progreso general de la sociedad aislándose y siguiendo con su forma de vida y tradiciones. La mayoría de estos viven en reservas naturales donde les han permitido vivir después de diferentes problemas y haberlos desplazado de territorios anteriores por diversos motivos. Sin embargo se pueden ver claramente dos modelos claros por los que han optado cada una de estas etnias. Están los que están aislados totalmente, en zonas donde es muy difícil llegar, viviendo a su manera y con el mínimo contacto con la sociedad moderna. En cambio, hay otros que se han asentado más y, a pesar de no cambiar su modelo de vida básico, se han convertido en comunidades donde diariamente reciben turistas y les enseñan todo sobre su cultura y estilo de vida , por cada visita ganan un dinero y nunca sabremos hasta qué punto estas comunidades han vendido (con todo el derecho) al turismo.

Pues por lo tanto podemos decir que no sólo por las tribus ni siquiera por Tanzania, sino por muchos de estos países, el turismo es el arma de doble filo: Por un lado, aporta trabajo, economía "en el país" y da esperanza a gente local para mejorar su nivel de vida; por otra parte siempre son los mismos que se enriquecen, se comienza a construir hoteles lujosos dentro de parques naturales, y playas paradisíacas, carreteras en buen estado sólo en aquellos lugares más turísticos y los recursos básicos pasan a comprarse y sólo quien tiene dinero puede hacerlo.

"Aquí la gente camina o pedalea en bici 15 km de ida y 15km de vuelta para llegar al pozo de agua potable y llenar los cubos. Hay un pozo aquí al lado pero el agua es muy cara y es toda por los hoteles "

No sabía qué cara poner mientras un chico me decía estas palabras cuando nos acompañaba a un bar local de una población pescadora al norte de Zanzíbar con unas playas increíbles y con una serie de hoteles y apartamentos construidos junto con todos los lujos.

Este turismo también crea más basura, más desigualdad ....

Me voy con un muy buen recuerdo de Tanzania y su gente que siempre tienen una sonrisa y unas palabras agradables cuando te acercas.

Un dia sol a Tanzania - Un día solo en Tanzania

Després de viatjar quasi 15 dies fantàstics amb la família per Tanzania i passades les hores de transició que un necessita després d’ acomiadar-se de gent important i adonar-se que es queda sol per seguir el viatge, només he necessitat 24 hores per recordar  per què és tan genial i m’agrada tant viatjar sol.

Em desperto pel matí, no hi ha pressa, vaig a esmorzar i m’entretinc escoltant el vent i tot el que fa moure. Torno a l’habitació per  preparar quatre coses fins que em ve d’agust anar a fer un vol. A la porta de l’hotel el noi que hi ha em pregunta a quina hora marxo i no posa cap impediment per deixar-me quedar a l’habitació fins les 11.30 de la nit.

Camino sense càmera, sense mapes, sense res. Només els ulls per observar i un somriure per saludar a la gent. No porto més de 10 minuts que un home em para i comencem a parlar sobre els llocs que a ell li agradaria viatjar. Després d’una estona, segueixo el camí fins a un parc, allà hi veig molta gent asseguda en petites rotllanes així que decideixo asseure’m una estona a la gespa com tots. M’ adono que la gent està estudiant, alguns amb el seu mestre, altres per lliure però tots amb llibretes apuntant coses. Jo començo a escriure en el meu quadern fins que decideixo seguir caminant per un mercat local que cada vegada s’allunya més dels camins dels turistes.

Al no anar amb la càmera ni amb altra gent les persones locals s’apropen més (no els típics venedors de tours o transports). Només porto 10000 shilines(uns 5$) a sobre i són tot el que em queda per passar el dia. A l’hora de dinar, passo per una tenda on decideixo comprar una tela que havia estat buscant la meva mare que em costa 8000s. Per un petit instant vaig vacil·lar ja que durant els 15 dies no havíem menjat a cap lloc per menys d’aquest preu i això volia dir quedar-se sense dinar ni sopar. Tot i així ho vaig fer, vaig pensar que quelcom sortiria, que en altres ocasions havia trobat coses, que era més divertit d’aquesta manera malgrat que amb diners era més fàcil tot i que a “males” no podia passar res més que no menjar en un dia.

Segueixo el camí i em planto davant al mar, escolto  música, dibuixo i simplement faig vida contemplativa una o dues hores fins que l’esquena em diu prou i torno a l’habitació a fer un skype.

Son les 20h quan surto de nou, amb una mica de gana ara si i 2000s i una moneda que havia trobat de 50s surto i vaig fins a una paradeta del carrer que havia vist un altre dia on la gent es reunia i l’home cuinava alguna cosa. Un cop davant la paradeta i davant el carbó encès li dic a l’home que tinc gana i que tinc aquests diners, que em faci el que pugui. Em mira i em diu que m’assegui per allà, en un replà d’una botiga. Espero impacient mentre que arriba un home que em comença a parlar shwugili. Al veure que no l’entenc canvia a l’anglès i estem una estona parlant sobre la seva família, sobre el temps que he estat aquí.... m’arriba un plat de truita farcida amb verdures, un pa chapati i un te masala per sopar....GENIAL!

Un cop acabo i m’acomiado de l’home segueixo caminant fins topar amb un altre senyor que estava interessat per saber la història entre Espanya i Catalunya... faig el que puc amb el meu anglès i segueixo el meu camí. Quasi a les 10 em trobo de nou l’home de la paradeta que jeu en una cadira fora de casa seva. Em saluda i em diu que m’apropi a parlar una estona. Aquest cop ja amb més confiança m’explica que la seva dona i filles estan a unes 7h de vol vivint a una mesquita, un fill a Zambia, un altre a Dubai... que té 67 anys i segueix treballant en una oficina però que ja ho vol deixar... també m’explica alguna aventura amb una noia d’Arusha i em va advertint ALWAYS CONDON!GOOD FOR YOU!... una mica surrealista veure un home de 67 anys musulmà, amb el seu “gorrito”, vestit ja per anar a dormir i que et vagi dient això). Em diu que si torno vagi a buscar-lo, que té un cotxe i que em portarà per tota la illa de Zanziber.

Segueixo caminant, faig la volta de comiat pel mercat nocturn i empaqueto les coses per agafar el taxi.

Els 15min que separen la ciutat amb l’aeroport es tornen intensos al veure que el conductor al que ja coneixia s’assenta darrera amb mi i, el seu germà (borratxo) condueix fent esses i cada vegada més ràpid mentre que la seva dona, de copilot, li va dient que vigili i que vagi més lent. Per sort acaba en res.

A l’aeroport encara em queden 5 hores per poder facturar i la dona de seguretat no em deixa passar, doncs em diu que m’esperi fora l’aeroport 4h. Quin remei... primera nit  pernoctant a d’intempèrie, un pelet de fred i uns quants mosquits res millor per acabar la visita de Tanzania.

(Traducción Google) Después de viajar casi 15 días fantásticos con la familia para Tanzania y pasadas las horas de transición que uno necesita después de despedirse de gente importante y darse cuenta de que se queda solo para seguir el viaje, sólo he necesitado 24 horas para recordar por qué es tan genial y me gusta tanto viajar solo.

Me despierto por la mañana, no hay prisa, voy a desayunar y me entretengo escuchando el viento y todo lo que hace mover. Vuelvo a la habitación para preparar cuatro cosas hasta que me viene de gusto ir a hacer un vuelo. En la puerta del hotel el chico que hay me pregunta a qué hora me voy y no pone ningún impedimento por dejarme quedar en la habitación hasta las 11.30 de la noche.

Ando sin cámara, sin mapas, sin nada. Sólo los ojos para observar y una sonrisa para saludar a la gente. No llevo más de 10 minutos que un hombre me para y empezamos a hablar sobre los lugares que a él le gustaría viajar. Después de un rato, sigo el camino hasta un parque, allí veo mucha gente sentada en pequeñas corros así que decido sentarme un rato en el césped como todos. Me doy cuenta que la gente está estudiando, algunos con su maestro, otros por libre pero todos con libretas apuntando cosas. Yo empiezo a escribir en mi cuaderno hasta que decido seguir caminando por un mercado local que cada vez se aleja más de los caminos de los turistas.

Al no ir con la cámara ni con otra gente las personas locales se acercan más (no los típicos vendedores de tours o transportes). Sólo llevo 10000 shilines (unos 5 $) encima y son todo lo que me queda por pasar el día. A la hora de comer, paso por una tienda donde decido comprar una tela que había estado buscando mi madre que me cuesta 8000. Por un pequeño instante voy vacila • lar ya que durante los 15 días no habíamos comido en ningún sitio por menos de ese precio y ello significaba quedarse sin comer ni cenar. Aún así lo hice, pensé que algo saldría, que en otras ocasiones había encontrado cosas, que era más divertido de esta manera a pesar de que con dinero era más fácil aunque en "malas" no podía pasar nada más que comer en un día.

Sigo el camino y me planto frente al mar, escucho música, dibujo y simplemente hago vida contemplativa una o dos horas hasta que la espalda me dice basta y vuelvo a la habitación a hacer un skype.

Son las 20h cuando salgo de nuevo, con un poco de hambre ahora si y 2000s y una moneda que había encontrado de 50s salgo y voy hasta una parada de la calle que había visto otro día donde la gente se reunía y el hombre cocinaba algo. Una vez ante la parada y ante el carbón encendido le digo al hombre que tengo hambre y tengo ese dinero, que me haga lo que pueda. Me mira y me dice que me siente por allí, en un rellano de una tienda. Espero impaciente mientras que llega un hombre que me empieza a hablar shwugili. Al ver que no la entiendo cambia al inglés y estamos un rato hablando sobre su familia, sobre el tiempo que he estado aquí .... me llega un plato de tortilla rellena con verduras, un pan chapati y un té masala para cenar .... GENIAL!

Una vez termino y me despido del hombre sigo andando hasta topar con otro señor que estaba interesado por saber la historia entre España y Cataluña ... hago lo que puedo con mi inglés y sigo mi camino. Casi a las 10 me encuentro de nuevo el hombre de la parada que yace en una silla fuera de su casa. Me saluda y me dice que me acerque a hablar un rato. Esta vez ya con más confianza me cuenta que su mujer e hijas están a unas 7h de vuelo viviendo en una mezquita, un hijo en Zambia, otro en Dubai ... que tiene 67 años y sigue trabajando en una oficina pero que ya lo quiere dejar ... también me cuenta alguna aventura con una chica de Arusha y me advirtiendo ALWAYS CONDON! GOOD FOR YOU! ... un poco surrealista ver a un hombre de 67 años musulmán, con su "gorrito" , vestido ya para ir a dormir y que te vaya diciendo esto). Me dice que si vuelvo vaya a buscarlo, que tiene un coche y que me llevará por toda la isla de Zanzíbar.

Sigo caminando, hago la vuelta de despedida por el mercado nocturno y empaqueto las cosas para coger el taxi.

Los 15min que separan la ciudad con el aeropuerto se vuelven intensos al ver que el conductor al que ya conocía asienta detrás conmigo y, su hermano (borracho) conduce haciendo eses y cada vez más rápido mientras que su mujer, de copiloto, le dice que vigile y que vaya más lento. Por suerte termina en nada.

En el aeropuerto aún me quedan 5 horas para poder facturar y la mujer de seguridad no me deja pasar, pues me dice que me espere fuera del aeropuerto 4h. Qué remedio ... primera noche pernoctando a intemperie, un pelín de frío y unos cuantos mosquitos nada mejor para terminar la visita de Tanzania.

Zanzibar

Després d’agafar un vol intern des d’Arusha fins a l’illa de Zanzibar ens dirigim a la ciutat d’Stone Town. Passem la tarda voltejant pels carrers laberíntics d’aquesta ciutat colonial fins que, en caure el sol passem pels jardinets que hi ha davant del mar on cada dia es posen moltes paradetes de”pinxitos” de marisc fresc que cuinen a les brases tant per la gent  locals com pels  musungus (blancs) que mengen assentats als bancs dels jardins.   

El primer dia sencer agafem un guia local perquè ens expliqui la història de l’illa a través del carrers d’Stone Town (Ciutat de Pedra) marcada per més de 100anys d’esclavitud potenciada tant per portuguesos com per  àrabs i anglesos.

També anem  a una de les illes que es poden observar des de la costa de la mateixa ciutat on hi ha  un criador de tortugues de terra gegant i, finalment,  arribem a una cooperativa que treballen cultivant diferents  especies i tractant-les per  crear productes naturals. Realment molt interessant!

El segon dia a l’illa vam fer una altra sortida per anar primer de tot en un banc de sorra ( que més endavant va desaparèixer amb la pujada de la marea) envoltat d’aigua turquesa; vam fer snorkel per unes roques i corals on vam veure alguns peixos; vam entrar a una mena de piscina natural que creava la marea i vam acabar menjant marisc en una altra platja... realment força complert.

A la tornada ens vam dirigir directament cap a l¡hotel de Pongwe, una petita població amb pocs turistes a l’est de Zanzibar.   

Al mati següent , vam dirigir-nos més al nord pe conèixer les platges més interessants. La primera Matemwe: una platja llarga on la marea baixa quedava a un km de distància, on es veien dones i nens recollint cargols, pops i altres animals de mar per vendre. Vam caminar una bona estona i vam poder observar fins a 4 tipus d’espècies diferents d’estrelles de mar.

La segona va ser Nungwi; Una platja molt més de turistes tot i que en  el poble no se’n veia cap. Sobtava la diferencia i punt d’inflexió entre la zona d’hotels i equipaments turístics i la zona local, de pescadors, molt , molt humil. Després d’una estona passejant un noi ens va oferir acompanyar-nos pel poble i anar a un bar local a dinar. Així ho vam fer i tant la caminada com el menjar van ser molt interessants. La gent poc acostumada a veure mosungus per allà els hi  feia gràcia, ens miraven i saludaven somrients i alguns ens van demanar de  fer-nos  fotos amb ells.

L’ultima platja va ser la de Kendwa: la platja més maca de totes, amb uns colors blaus i turquesa com els del Carib, amb una sorra blanca i neta i, tot i ser turística, s’ hi estava molt tranquil i sense gaire gent, Allà vam estar prenent el sol, banyant-nos i caminant fins que el sol es va anar ponent i vam presenciar una bonica posta de sol d’aquestes on la bola de foc vermella es fon amb el blau del mar.

Finalment arriba l’últim dia complert a Zanziber i a Tanzania, els dies han passat molt ràpid, senyal que no hem parat i ens ho hem passat genial.

Decidim anar a fer snorkel davant una altra illa paradisíaca, Mnemba, en una barrera de coral molt coneguda. Realment tornar a veure el fons marí amb tots aquets colors variats, milers de peixos de totes mides flotant entre corals i algues semblava una pel·lícula d’aquestes d’astronautes explorant un altre planeta.

Per acabar el mati, una miqueta de platja i vam anar a dinar 4 plats locals,  algun més bo que l’ altre però  vam fer desaparèixer pràcticament del  tot!

(Traducción Google) Después de coger un vuelo interno desde Arusha hasta la isla de Zanzibar nos dirigimos a la ciudad de Stone Town. Pasamos la tarde volteando por las calles laberínticas de esta ciudad colonial hasta que, al caer el sol pasamos por los jardines que hay frente al mar donde cada día se ponen muchas paradas de "pinchitos" de marisco fresco que cocinan a las brasas tanto para la gente locales como por los musungus (blancos) que comen asentados en los bancos de los jardines.

El primer día entero tomamos un guía local que nos explique la historia de la isla a través de las calles de Stone Town (Ciudad de Piedra) marcada por más de 100anys de esclavitud potenciada tanto por portugueses como para árabes e ingleses.

También vamos a una de las islas que se pueden observar desde la costa de la misma ciudad donde hay un criador de tortugas de tierra gigante y, finalmente, llegamos a una cooperativa que trabajan cultivando diferentes especies y tratándolas para crear productos naturales . Realmente muy interesante!

El segundo día en la isla hicimos otra salida para ir ante todo en un banco de arena (que más adelante desapareció con la subida de la marea) rodeado de agua turquesa; hicimos snorkel por unas rocas y corales donde vimos algunos peces; entramos en una especie de piscina natural que creaba la marea y terminamos comiendo marisco en otra playa ... realmente bastante completo.

A la vuelta nos dirigimos directamente hacia al¡hotel de Pongwe, una pequeña población con pocos turistas en el este de Zanzibar.

Por la mañana siguiente, nos dirigimos más al norte pe conocer las playas más interesantes. La primera Matemwe: una playa larga donde la marea baja quedaba a un km de distancia, donde se veían mujeres y niños recogiendo caracoles, pulpos y otros animales de mar para vender. Caminamos un buen rato y pudimos observar hasta 4 tipos de especies diferentes de estrellas de mar.

La segunda fue Nungwi; Una playa mucho más de turistas aunque en el pueblo no se veía ninguno. Sorprendía la diferencia y punto de inflexión entre la zona de hoteles y equipamientos turísticos y la zona local, de pescadores, muy, muy humilde. Después de un rato paseando un chico nos ofreció acompañarnos por el pueblo e ir a un bar local a comer. Así lo hicimos y tanto la caminata como la comida fueron muy interesantes. La gente poco acostumbrada a ver mosungus por allí les hacía gracia, nos miraban y saludaban sonrientes y algunos nos pidieron de hacernos fotos con ellos.

La última playa fue la de Kendwa: la playa más bonita de todas, con unos colores azules y turquesa como los del Caribe, con una arena blanca y limpia y, a pesar de ser turística, se estaba muy tranquilo y sin mucho gente Allí estuvimos tomando el sol, bañándonos y caminando hasta que el sol se fue ponente y presenciamos una bonita puesta de sol de estas donde la bola de fuego roja se funde con el azul del mar.

Finalmente llega el último día completo en Zanzíbar y en Tanzania, los días han pasado muy rápido, señal de que no hemos parado y nos lo hemos pasado genial.

Decidimos ir a hacer snorkel ante otra isla paradisíaca, Mnemba, en una barrera de coral muy conocida. Realmente volver a ver el fondo marino con todos estos colores variados, miles de peces de todos los tamaños flotante entre corales y algas parecía una por • película de estas de astronautas explorando otro planeta.

Para terminar la mañana, un tanto de playa y fuimos a comer 4 platos locales, algún mejor que el otro pero hicimos desaparecer prácticamente del todo!